Испания - страна с многовековой историей. Наиболее древние памятники культуры на территории Испании относятся к эпохе палеолита. Это наскальные рисунки на стенах пещеры Альтамира. От архитектуры иберов (древние племена, населявшие Пиренейский полуостров в I тысячелетии до нашей эры) остались руины исполинских каменных стен в Таррагоне. О римлянах в Испании напоминают главным образом гражданские постройки - водопроводы, мосты, акведуки, амфитеатры, арки. Прекрасно сохранился один из римских мостов - Алькантара на реке Тахо. Мост имеет шесть арок и посередине триумфальную арку. Величественны руины римских амфитеатров в Мериде и Сагунто на 6000 зрителей и арки в Медисанели и Бара, построенные в 107-102 годах до нашей эры.

Большое влияние на развитие средневекового испанского искусства и архитектуры оказали арабы. Мировую известность получили дворец-крепость Альгамбра в Гранаде, мечеть в Кордове, минарет Ла Хиральда в Севилье.

Мечеть-собор в Кордове (VIII-X века) - крупнейшая после знаменитой Каабы в Мекке мечеть мира. Ее 19 нефов с 32 арками занимают значительную площадь (175x140 м). Двойной памятник - мечеть и собор - свидетельствует о попытке христианского государства избавиться даже от намека на мусульманское влияние. В 1236 году, после взятия города христианами и бегства мусульман в Северную Африку, король Фердинанд III приказал превратить ее в христианский храм. Были закрыты 19 дверей, выходящих во двор, вдоль внутренних стен здания построили капеллы, минарет превратили в колокольню.

Альгамбра (по-арабски "красный"), дворец-крепость XIII века, - чудо мусульманского зодчества. В зависимости от освещения его стены и башни в течение дня меняют цвет. Особенно красив дворик Львов, окруженный колоннами из белого мрамора. Посередине дворика - фонтан. Его огромная мраморная чаша опирается на 12 львов. Во дворце несколько великолепных залов: зал Послов с огромнейшим куполом из кедрового дерева, Королевский зал с золотыми кружевными арками в виде сталактитов, зал Секретов с удивительными акустическими эффектами.

Ла-Хиральда - бывший минарет мечети, построенный арабами в XII веке. Мечеть не сохранилась, а минарет был превращен в колокольню собора. Это самый известный в Севилье памятник. Его силуэт отличается удивительным изяществом. Если подняться на колокольню, на высоту 97 м, то оттуда открывается прекрасный вид на город.

В Испании сохранились многочисленные средневековые замки - парадоры. Обычно они располагаются в живописных, тихих и уютных уголках и предоставляют прекрасные возможности как для отдыха, так и для работы. Сейчас это целый комплекс зданий и сооружений, сочетающих строгие архитектурные линии с современным интерьером номеров. Номера с телевизором, телефоном и мини-баром оснащены системой отопления и кондиционером. Для любителей активного отдыха в таких зданиях обязательно предусмотрены бассейн, теннисные корты, тренажерные залы.

Мадрид - Национальный музей живописи и скульптуры Прадо, Музеи современного искусства и естественных наук, археологический и этнографический, испанского народа. Королевский дворец 18 в. и сады Сабатини, церковь Сан-Франциско-эль-Гранде 18в., парк Буэно-Петиро с зоопарком и Ботаническим садом, резиденция монарха Зарзуэла, монастыри Эль-Эсприаль, Долина Павших - мемориал жертвам гражданской войны.

Барселона - Морской и Археологический музеи, Музеи каталонского искусства и Пабло Пикассо, крепость Монжуик, собор Святого Семейства, церковь Сан-Пабло-дель-Кампо - 914 г., готический собор Санта-Юнания.

Сарагоса - собор Ла-Сео 12-16вв, собор Эль-Пилар 17 в., резиденция арагонских королей Кастильо-де-ла-Альяферис.

Толедо - архитектура мавританского периода, замок Алькасар 13-18 вв, готическая церковь Сан-Хуан-делос-Реес, синагога 14 в., место сожжения еретиков - площадь Плаза-дель-Зоко.

Гранада - развалины крепости Альгамбра, кафедральный собор 16-18 вв, часовня, где похоронены Фердинанд V и Изабелла I, сады Генералифе. Кордова - мавританская мечеть, руины дворца-крепости, 16-арочный мост римского периода, самая большая мечеть Европы, перестроенная в 1236 в христианский храм.

Севилья - королевский дворец 1181г., башня Хиральда 12 в - бывший минарет, мавританская архитектура, собор 13 в., мавританский замок Алькасар 12-16 вв., церковь Санта-Каталина.

Пальма-де-Майорка (на Балеарских островах) - готический собор 1230 г., часовня со сводами работы Антонио Гауди, церковь св. Франциска 13 в., дворец Альмудайна, замок Бельведер 14 в.

Испанию считают крупнейшей "охотничьей" страной в Европе. Самый крупный охотничий заказник - Саха (177 тыс. га) занимает почти всю восточную половину провинции Сантандер в Кантабрийских горах (север страны). В буковых и дубовых лесах этого заказника охотятся на медведя, кабана, косулю, волка, серну, а из птиц - на куропатку и бекаса.

Один из красивейших и богатейших по флоре и фауне охотничьих заказников Испании - Сомьедо (88 тыс. га) - расположен в горах северной провинции Овьедо. Его леса состоят из самых разнообразных широколиственных пород. Здесь водятся медведь, волк, лиса, кабан, косуля, серна, хорек, куница, заяц, из птиц - глухарь, куропатка, бекас, дикий голубь, перепелка.

Настоящим чудом природы по богатству видов и красоте ландшафтов считают в Испании горы Сьерра-де-Касорла, пересекаемые рекой Гвадалквивир. На правом ее берегу, в низовьях, расположен заповедник Кото-Доньяна. Здесь охраняется ландшафт марисмы - солоновато-водных приморских болот южного типа (напоминает низовья Волги) с исключительно богатой флорой и фауной. Особенно многочисленны колонии водоплавающих: уток, гусей, фламинго, белого аиста. Здесь живет огромная колония цапель. Полупустынные юго-восточные районы Испании считаются одним из самых удобных мест для изучения жизни скорпионов и тарантулов. На юге страны обитают хамелеоны.

Унаследованный испанцами от арабов обычай - сиеста - предаваться сну после обеда, когда воцаряется самая сильная жара, уходит в прошлое. К такому выводу пришли ученые научно-исследовательского центра Фонд Хименеса Диаса, которые на протяжении нескольких лет исследовали изменения в отношении испанцев к этой традиции.

Основная причина столь кардинальных изменений национальных традиций кроется в урбанизации, в том, что большинству испанцев просто-напросто не удается поспасть в отведенное под сиесту время, хотя обеденный перерыв по-прежнему длится от двух до пяти. Многие живут далеко от службы и работы, а в эти часы на дорогах образуются автомобильные пробки.

В любом случае теперь, как установили ученые, в среднем испанцы спят по 6 - 7 часов, или на 1 - 2 часа меньше, чем в недавнем прошлом. Более того, их сон стал менее глубоким и спокойным из-за городского шума, по которому Испания уступает в мире только Японии.

Испанское правительство, прислушавшись к мнению специалистов, решило отменить сиесту - не полностью, но по меньшей мере для 584 тысяч госслужащих. Тем самым повысится производительность труда и будет положен конец хаотическому расписанию, по которому раньше работали государственные служащие. Новое расписание стимулирует делать тот же объем работы за меньшее время и, как следствие, больше времени уделять семейной жизни. Правительство надеется, что этому примеру затем последует частный сектор и часы работы испанцев станут такими же, как у жителей других стран Европы.

Однако обычай предаваться сну после обеда в последнее время стал гораздо популярнее у немцев и итальянцев, чем у испанцев. Выяснилось, что не упускают возможности подремать после обеда по меньшей мере 3 раза в неделю 22 процента немцев и 16 процентов итальянцев. Среди британцев таких оказалось 15 процентов, а вот испанцев, которые делают перерыв на отдых в течение дня, оказалось всего 8 процентов.

Проблема сиесты заключается в том, что в реальности она очень мало связана со сном. Миф о сиесте – который во всех латиноамериканских культурах олицетворяет образ мексиканца, спящего в тени кактуса, – всего лишь миф. На самом деле испанцы спят очень мало, в среднем на час меньше, чем жители других европейских стран, сообщает испанская исследовательская организация Independent Association.

Нет, сиеста связана с обедом, причем с плотным обедом. Это застолье обычно начинается в 14:00 и длится два или три часа. Такой перерыв – не самая лучшая идея, учитывая, что человек съедает очень обильный обед, из трех-четырех блюд, в который обычно входят несколько стаканов вина.

Для того чтобы наверстать обеденное время, испанцы часто остаются на работе до 20:00 или до 21:00 и приходят домой в состоянии крайней усталости. Из-за таких долгих обедов и позднего окончания рабочего дня ужин обычно имеет место не раньше 22:00, а время на сон и на общение с близкими передвигается за полночь. Так как рабочий день у испанцев начинается в 9:00 или даже раньше, традиционная сиеста лишает людей нескольких часов сна.

Любовь к 20-минутной дневной сиесте была присуща известным личностям, жизненный девиз которых — движение вперед и стремление познать непознанное. К ним относятся Томас Эдисон, Наполеон, Уинстон Черчиль, Бенжамин Франклин, Брюс Ли, Томас Джефферсон. Томас Эдисон, например, так стремился сделать исторический прорыв в физике, изобрести «говорящую машину» (телефон) и электрический свет, что спал прямо на полу рядом с рабочим столом. Ему хватало 4-5 часов ночного сна и короткой 20-минутной сиесты, чтобы продолжать эксперименты.

В ХХ в. медики и психологи вывели так называемую теорию «полифазного сна», или «сна да Винчи». Известно, что великий итальянский художник и ученый работал сутками напролет, но при этом делал 15-минутные паузы для отдыха каждые два часа. Сегодня пользу такого непродолжительного отдыха никто не оспаривает. Более того — тенденция не просто расслабляться, а именно погружаться в дневной сон становится все более заметной в развитых странах.

Концепция дневного сна используется исторически во многих странах, но поставить это на бизнес очнову смогли пока немногие. Так крупные компании Западной Европы, Азии и США давно пришли к выводу, что сонные сотрудники могут нанести ощутимый ущерб бизнесу, тогда как короткий 20-минутный сон в обеденный перерыв способен вернуть людей в активное русло. Но где вздремнуть в суматошном офисе — не на диване же для посетителей на глазах у всех? Первыми в мире предпринимателями, рискнувшими удовлетворить потребность служащих в дневном сне, оказались основатели американской компании MetroNaps. В 2004 г. в Нью-Йорке появился центр дневного сна, оборудованный специальными релаксационными креслами, названными коконами. Эта компания принялась и за серийный выпуск «сонных стульев», разработав уникальный дизайн кокона, в котором человек чувствует себя защищенным и неподвластным времени и суете. В тот же год и Европа, совершенно независимо от Америки, испытала в порядке эксперимента первые спальные капсулы. Организовывать и продавать дневной сон для взрослых — дело в мире совершенно новое. Но капсулы или коконы, как минимизированное место для отдыха, придумали японцы еще 30 лет назад.

Нынче спальные коконы пользуются популярностью в местах, где люди испытывают избыточное напряжение, — в банках и на фондовых биржах, в бизнес-офисах и тренажерных залах, в университетах и больницах. В последнее время интерес к коконам проявили аэропорты. Первым пример показал аэропорт в Ванкувере (Канада). В 2005 г. его руководство приобрело три кокона, и чтобы привлечь к новинке клиентов, первые «пользователи» экспресс-сна получали его бесплатно. Сегодня уставшие путешественники выкладывают $10-15 за полчаса, а месячный абонемент для постояльцев стоит $30. В мае этого года «центр сна» MetroNaps Australia открылся в финансовом центре Сиднея. Согласно официальным данным рост экономического развития Австралии снизился на $1,7 млрд из-за недосыпания сотрудников и, как результат, их ошибочных действий.

Музыка фламенко - одна из самых узнаваемых и характерных в Европе. Корни фламенко уходят в самые разнообразные музыкальные традиции, в том числе индийские, арабские, еврейские, греческие, кастильские. Эта музыка была создана цыганами испанского юга, обосновавшимися в Андалузии в XV веке. Они пришли с севера Индии, с территорий, которые теперь принадлежат Пакистану.

Цыгане бежали от полчищ Тамерлана сначала в Египет, потом в Чехию. Там их тоже не ждал радушный прием, и они были вынуждены двигаться дальше. Из Чехии одна часть цыган ушла в Восточную Европу, другая на Балканы и в Италию.

Первый документ, свидетельствующий о появлении цыган в Испании, датируется 1447 годом. Цыгане называли себя "людьми степей" и говорили на одном из диалектов Индии. Первое время они оставались кочевниками и занимались скотоводством. Как обычно в своих странствиях, цыгане перенимали культуру местного населения и переделывали ее на свой лад.

Музыка была важной составляющей их жизни и праздников. Для того, чтобы исполнять эту музыку необходим был только голос и что-то, чем можно было отбивать ритм. Примитивное фламенко можно было исполнять без музыкальных инструментов. Импровизация и виртуозное владение голосом является важной особенностью музыки фламенко. В Андалузии, где восемьсот лет перемешивались христианские, арабские и еврейские культурные традиции, цыгане нашли хорошую почву для своей музыкальности.

В конце XV века Католические короли издали указ об изгнании из Испании всех, кто не захотел принимать католицизм. Цыгане стали париями испанского общества, прятались в горах от насильственного крещения, однако их музыка, пение и танцы пользовались большой популярностью. Их часто приглашали выступать в богатые и знатные дома. Пользуясь тем, что их диалект был непонятен хозяевам, цыгане часто высмеивали их в своих представлениях. Со временем законы Испании стали более терпимыми, цыгане постепенно вошли в испанское общество и все больше и больше людей нецыганского происхождения проявляли интерес к их музыке. Авторы классической музыки вдохновлялись ритмами фламенко. В целом, к концу XIX века, фламенко приобрело свои классические формы, но продолжает развиваться и сейчас.

Различные исследователи отмечали следы различных влияний в искусстве фламенко, в основном восточных: арабских, еврейских и, как уже говорилось, индийских. Однако это именно влияния, а не заимствования. Искусство фламенко, вбирая в себя черты искусства народов, в различные времена обитавших на Иберийском полуострове и ассимилировавшихся местным населением, не теряло своей самобытной основы. Не напластования разнородных элементов восточного фольклора, а их драгоценный, единый и неделимый сплав с народным искусством Андалусии видим мы в пении и танце фламенко, которое нельзя отнести к восточному искусству. Корни этого искусства уходят и в античность - ещё за 200 – 150 лет до н. э. на Пиренейском полуострове утвердились римляне. Ко времени Цицерона и Юлия Цезаря южная часть Испании романизировалась, а её музыкальная культура подчинилась эстетическим направлениям и вкусам, доминировавшим в поздней античности. Сначала в Александрии, а затем и в Риме получил яркое развитие новый театральный жанр - пантомима. Место трагического актёра занял танцовщик. Хор не исчез со сцены, но центр тяжести переносится на инструментальное сопровождение. Новая аудитория ищет новых ритмов, более подчёркнутых, и если на римской почве танцовщик отбивал метр с помощью “scabelli” (деревяшки на подошве), то эпиграммы Марциалла говорят о танцовщицах из испанского Кадиса со звонкими кастаньетами…

Жанр фламенко получил международную известность, когда в мае 1921 года целое представление фламенко было включено в программу русского балета, выступавшего в Париже, в театре "Гайет Лирик". Это представление было организовано импресарио Сергеем Дягилевым, во времена своих поездок по Испании разглядевшим большие театрально-сценические возможности фламенко.

Другим театрализованным представлением фламенко, поставленным на не менее прославленной сцене, стало "Кафе Чинитас". Название выбрано по имени знаменитого кафе в Малаге, в основу действия положена одноимённая песня Федерико Гарсиа Лорки, декорации выполнены Сальвадором Дали. Представление состоялось в театре Метрополитен в Нью-Йорке в 1943 году.

Впервые оркестровка мелодий фламенко для сцены была осуществлена Мануэлем де Фалья в его балете "Колдовская любовь" (El Amor Brujo) - произведении, пронизанном духом фламенко.
Но не театрализованными постановками и грандиозными шоу интересно фламенко – искусство живое, поистине народное; искусство, уходящее своими корнями в далёкое прошлое. Известно, что ещё в древности иберийское искусство волновало соседей, даже тех, кто привык смотреть на варваров свысока; об этом свидетельствуют античные писатели.

Главная черта испанского пения – полное господство мелодии над словом. Всё подчинено мелодии и ритму. Мелизмы не расцвечивают, а строят мелодию. Это не украшение, а как бы часть речи. Музыка переставляет ударения, меняет метры и даже превращает стих в ритмическую прозу. Богатство и выразительность испанских мелодий общеизвестны. Тем удивительней вкус и требовательность к самому слову.

Характерной чертой танца фламенко традиционно считается "сапатеадо" - отбивание ритма каблуками, ритмичный барабанный звук ударов каблуком и подошвой ботинка по полу. Тем не менее, в начале существования танца фламенко сапатеадо исполнялось только танцорами-мужчинами. Так как такая техника исполнения требует затрат немалой физической силы, сапатеадо долго ассоциировалось с мужественностью. Для женского танца были более характерны плавные движения рук, запястий и плеч.

Сейчас различие между женским и мужским танцем не так ярко, хотя движения рук, гибкость и плавность по-прежнему отличают танец женщины. Движения рук танцовщицы волнообразные, "ласкающие" и даже чувственные. Линии рук мягкие, ни локти ни плечи не ломают плавный изгиб. Даже трудно поверить насколько плавность и гибкость линий рук подсознательно влияет на общее восприятие танца байлаоры. Движения кистей необычайно подвижные, их сравнивают с раскрывающимся и закрывающимся веером. Движения рук танцора-мужчины более геометричные, сдержанные и строгие, их скорее можно сравнить "с двумя мечами, разрезающими воздух".

Помимо сапатеадо танцоры используют "питос" (прищелкивания пальцами), "пальмас" (ритмичные хлопки скрещенными ладонями), которые часто звучат в ритме, в два раза превышающем основной ритм песни. В традиционном фламенко руки не должны быть заняты никакими предметами и должны быть свободными для движений во время танца. Считающиеся традиционными кастаньеты сначала использовались только в испанском классическом танце и традиционных андалусийских танцах, исполняемых сразу несколькими танцовщицами. Тем не менее, из-за одобрения аудитории теперь кастаньеты - неотъемлемая часть любого "шоу фламенко".

Важный элемент образа байлаоры - традиционное платье, называемое "bata de cola" - типичное для фламенко платье, обычно до пола, часто из разноцветного материала в горошек, украшенное оборками и воланами. Прообразом этого платья стало традиционное одеяние цыганок. Неотъемлемой частью танца является изящная игра с подолом платья.

Традиционная одежда танцора-мужчины - темные брюки, широкий пояс и белая рубашка с широкими рукавами. Иногда края рубашки завязываются спереди на поясе. Короткая жилетка-болеро, называемая "чалеко" (chaleco), иногда надевается поверх рубашки. Когда женщина исполняет танец, традиционно считающийся мужским, - сапатеадо или фарруку, - она также одевает такой костюм.

Фламенко - это больше чем музыка. Это - целое мировоззрение, отношение к жизни, это - прежде всего все то, что окрашено сильными эмоциями и душевными переживаниями. Пение, танец, игра на инструментах – все это средства для создания образа: любовной страсти, горя, разлуки, одиночества, бремени повседневной жизни. Нет такого человеческого чувства, которое не могло бы выразить фламенко.

История корриды, скорее всего восходит к началу новой эры, к иберам населявшим Пиренейский полуостров и почитавших быка священным животным (сохранились наскальные изображения быков, которым несколько тысяч лет). Вероятно, первоначально убийство быка было ритуальным и совершалось только жрецами. К VIII веку, перед вторжением арабов, битвы с быком уже были излюбленной народной забавой. А к концу XV века, то есть времени завершения реконкисты и объединения Испании, коррида становится развлечением благородного сословия. С быком сражается кабальеро, рыцарь на коне. Те, кто еще недавно бились с маврами и готовились встретить смерть на поле брани, снова могли испытать себя на арене.

В XVI веке без корриды не обходились уже многие крупные праздники. В Мадриде бои устраивали на центральной площади, на Пласа Майор, где происходили важнейшие для страны события, в том числе особо важные аутодафе, а в дни коронационных торжеств короли выходили приветствовать народ. Коррида в этот период эстетизируется и становится фактом культуры. В драматургии XVI-XVII веков, в том числе у Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерона, часто фигурирует раненный герой или герой, только что победивший быка.
В середине XVI века папа Пий V издал эдикт, запрещавший корриду под страхом отлучения от церкви. Но испанский король Филипп II, хотя и был известен своим суровым отношением ко всяким зрелищам, добился у папской курии отмены эдикта. Он полагал, что именно это зрелище закаляет мужество - одно из главных черт настоящего испанца.

Первые профессиональные тореро, как пешие, так и конные, появляются в XVII веке. И это знаменательная веха в истории корриды. Благородные кабальеро не могли снизойти до ремесленничества, профессионализм был уделом простонародья.

В 1700 году на испанский трон взошел первый Бурбон - Филипп V, внук Людовика XIV прибыл из Франции, страны другой культуры и, как он был уверен, страны более просвещенной. Ему, чужаку, бой быков казался дикостью, поэтому коррида была запрещена. Запрет действовал вплоть до смерти монарха, а в 40-х годах XVIII столетия прерванная традиция возродилась. Но это была уже другая коррида - с пешим тореадором-профессионалом, похожая на современную. Начал формироваться строгий канон. Смертельная схватка превращается в подобие трагического балета со своей "божественной", как ее позже определил Лорка, геометрией и обязательными фигурами. Знатоки оценивали мастерство тореро и по изяществу исполнения таких фигур, и по степени их рискованности. Пропусти матадор быка под мулетой чуть дальше от себя, чем принято, - он трус, чуть ближе - покойник.

Сражаться с быком женщинам запрещали только в XX веке. В католической Испании женщины выходили на арену даже двести лет назад. Знаменитая матадорша конца XVIII столетия Пахуэлера сражалась на аренах Мадрида. А коррида 27 января 1839 года вошла в историю как чисто женская тавромахия: все участники - пикадоры, бандерильеро и матадор - были молодыми женщинами.

За свою карьеру матадор получает в среднем двадцать ранений рогом. Начинают сражаться пешие тореадоры в восемнадцать - двадцать лет, а учатся с десяти. К сорока годам уже выходят на пенсию, а звездных сезонов в их жизни бывает не больше семи. Гонорар знаменитого матадора на крупной арене - сто тысяч долларов за одно сражение.

Карьера конного тореадора начинается позже - сначала надо стать дрессировщиком, потом подготовить своих лошадей. Мужчины-всадники уходят из большой корриды в шестьдесят, женщины - в сорок лет.

Во второй половине XX века коррида снова занимает важное место. Отношение к ней по-прежнему весьма неоднозначно, но посей день это символ Испании.

Готический квартал

Этот средневековый квартал, с наиболее выдающимися городскими монументами, называют также "Соборным" (Барри де ла Сеу), имеет он и более забавное название "ровелл де л`оу" (яичный желток).

Квартал, расположенный между Кафедральным собором и Ратушей и частично окруженный бастионами древнеримских стен, является, вероятно, самой притягательной частью города. В начале XX в. его стали называть "Готическим", хотя готические здания сохранились и в других частях города. Однако именно здесь архитектурный ансамбль зданий представал в идеальной гармонии и заслуживал наибольшего внимания, в связи с чем в этом квартале был проведен целый ряд серьезных реставрационных работ.

Квартал начинается с Пласа Нова, самой старинной площади Барселоны, с которой когда-то можно было попасть на территорию римского поселения "Барсино" и на которой в XIII в. находился самый процветающий рынок города, где продавались также и рабы. Здесь еще сохранились две римские башни, являвшиеся частью старинной городской стены, которая была единственной защитой города вплоть до XIII в. К этому периоду относится Епископский дворец (Палау Эпископаль), который находится справа от римских башен, создавая тем самым разительный контраст с современным зданием Коллегии Архитекторов, фриз наружного фасада которого выполнен Пикассо.

Барочный фасад XVIII в., обращенный на Пласа Нова, не должен вводить в заблуждение: на самом деле, это очень древнее здание, возникшее на фундаменте римских стен (от которого оно заимствовало одну башню). Искусные реставраторы вернули зданию частично (на внутреннем дворе и служебном фасаде, обращенном на Каррер дель Бизбе Ирурита) его первоначальное великолепие.

Слева от римских башен находится бывшая резиденция архидьякона Луиса Десплы - Каса дель Ардиака (в настоящее время здесь располагаются Исторический архив города и Институт истории Барселоны). Это здание, вероятно, очень древнее (XI в.), но в последующие века оно неоднократно перестраивалось, в результате чего сегодня образовался гармоничный готико-ренессансный ансамбль. Особенно хорош внутренний дворик с галереей из низких арок, в его центре находится фонтан, выложенный мхом.

Один из трех фасадов дворца выходит на знаменитую Епископскую улицу (Каррер дель Бизбе Ирурита), являющуюся сердцем Барри Готик, которая тянется вдоль бокового фасада Собора и доходит до Пласа де Сан Жауме. Приблизительно по центру над этой красивой улицей переброшен изящный мостик, который не только является украшением и достопримечательностью улицы, но и выполняет функциональное значение, соединяя Дворец Правительства (Палау де ла Женералитат) со служебным фасадом Дома Каноников (Каса делс Канонжес). Мостик, представляющий собой шедевр готического искусства в миниатюре, был выполнен в 1926 г. Жоаном Рубьо. Дом Каноников - это обширное сооружение неправильной планировки, построенное в XIV в. и недавно отреставрированное; один из его фасадов выходит на Каррер Парадис. Здесь расположено несколько средневековых зданий, открытых для посещений, в которых, кроме Каталонского экскурсионного центра, находятся остатки Римского храма II в., посвященного Августу: это четыре мощные, установленные на подиуме коринфские колонны с каннелюрами и архитравом. Храм возвышался на самом высоком месте римской колонии "Барсино", а именно на вершине горы Табер (Монс Табер). По правую сторону улицы Каррер дель Бизбе Ирурита, в направлении от Пласа Нова к готическому мостику, находится узкий переулок, выходящий на небольшую, уютную и скрытую от посторонних глаз площадь. Это Пласа де Сан Фелип Нери, настоящий тихий уголок (хотя бы потому, что найти ее очень трудно и мало кто сюда забредает), со скромным фонтаном в центре и доминирующим над площадью простым и строгим зданием Церкви Сан Фелип Нери, построенным в XVIII в. На площадь выходит также здание, приютившее Музей Истории обуви.

B этом районе Барселоны сосуществуют останки города романской эпохи и комлекс средневековых зданий - свидетелей блестящего прошлого, являвшихся в течение пятисот лет резиденцией каталонской монархии. Исторический центр готического квартала - площадь Короля - чудо готики и место действия бесчисленных событий каждодневной истории Барселоны. Так, например, утверждают, хоть и нет тому документального подтверждения, что именно на этой площади 3 апреля 1493 года Католические короли Фернандо и Изабелла приняли Христофора Колумба, вернувшегося из своего первого плавания в Америку.

ХайТек творение Жана Нувеля Торре Агбар

Совсем недавно в центре Барселоны на Авениде Диагональ появился необычный небоскреб. Спроектировал это 34-этажное офисное здание, по форме напоминающее вытянутое яйцо или сигару, французский архитектор Жан Нувель (Jean Nouvel). Торре Агбар — штаб-квартира компании Aigues de Barcelona, контролирующей водоснабжение города, канализацию и прочие коммунальные услуги. В церемонии открытия штаб-квартиры управления городского водопровода принял участие король Испании Хуан Карлос.
Небоскреб видно почти из любой точки города. Здание невольно приковывает к себе взгляд, ведь Нувель строил не просто небоскреб, он строил небоскреб в Барселоне, поэтому Торре Агбар просто обязан был быть необычным. Особое внимание архитектор уделил фасаду здания. Он состоит из нескольких тысяч разноцветных окон, образующих сложные цветовые сочетания. Цвета здесь распределены случайным образом, как на мозаике. Тысячи стеклянных панелей окрашены эмалевой краской 40 различных оттенков и переливаются на солнце, как поверхность водоема.

Это создает эффект вибрации и движения, характерный для льющейся воды, как и планировал Нувель, видя в своем небоскребе гигантский фонтан или гейзер: «Он навеян волнообразными формами горы Монтсеррат, возникшей из недр земли словно гейзер». Кажется, что здание, играя с солнечным светом, переливается всеми цветами радуги.

Расположение 4400 окон небоскреба определила компьютерная программа – генератор случайных чисел. Это создало серьезные проблемы для сохранения статики оболочки здания, зависящей от каждого конкретного отверстия, а также повысило стоимость проектирования и строительства – для каждого этажа потребовалось разрабатывать индивидуальный план.
Общая площадь офисов в «Torre Agbar» - 39 000 кв. м, а стоимость башни – 133 млн. евро.

Башня «Агбар» привлекает не только своей необычной формой, но и замысловатой многослойной оболочкой, напоминающей чешую фантастической рыбы. Фасад башни состоит из двух прослоек. Первый слой — плотная бетонная скорлупа, облицованная ярко раскрашенными металлическими листами и беспорядочно разбросанными квадратиками окон. Второй слой — система полупрозрачных стеклянных жалюзи, вынесенных на расстояние вытянутой руки.
Подобные прослойки, или так называемые системы двойного фасада, все чаще применяются в современном строительстве. Они обеспечивают естественное вентилирование внутренних помещений, что экономит площадь, занимаемую ненужными здесь воздухопроводами и кондиционерами. В зимнее время фасадная прослойка, подобно воздушному буферу, задерживает выход тепла наружу. А летом, наоборот, накопленный за ночь холодный воздух устремляется внутрь.

Особенно эффектно Торре Агбар смотрится с горы Монжуик, когда перед тобой, как на ладони, лежит вся Барселона. Вздымаются в небо шпили Готического квартала, а за ними вдали, на расстоянии в два километра друг от друга, высятся «фонтан» Нувеля и «замок из песка» Гауди. И, как это ни парадоксально, готика, модерн и хай-тек гармонично дополняют друг друга. Такая уж Барселона.

Колонны расположились в "ячеистом" или "сетчатом" порядке и потому воспринимаются непроходимым "лесом колонн". Гауди не был бы Гауди, если бы не пришел, в конце концов, к античным реминисценциям. Внешне его дорические колонны близки греческому образцу; они слегка наклонены и расширяются книзу (правда, не столь заметно). Колонны в центральной части "зала" не отличаются по размерам от колонн во внешних рядах. Здесь в очередной раз реализуется знаменитый творческий принцип Гауди: его колонны - не просто опоры для перекрытия, да и само перекрытие - не просто крыша, но и основание для чего-то другого. Да, это очевидно: функция потолка здесь вторична, поскольку "потолок" не что иное, как центральная территория всего ансамбля парка. Она же - рыночная площадь несостоявшегося поселка Гуэля, или, по аналогии с центром древнего греческого города, площадка для театральных представлений.
В последнем случае весь Парк Гуэля в его первоначальной планировке можно было воспринимать огромным амфитеатром. Публика здесь располагалась бы не на традиционных ярусах, окружающих площадку сцены; "ярусами" становились бы ближайшие холмы, а "сидячими местами" - дома поселка.
Сам Гауди именовал центральную площадь парка (размерами 86 х 40 м) именно "греческим театром". Одна его половина приходится на твердую почву, другая - на перекрытие дорического Колонного зала. Колонны, повторяем, не только поддерживали перекрытие; они были полыми и функционировали как водостоки во время дождя, фундамент "греческого театра", таким образом, заключал в себе сложную внутреннюю жизнь. Он оказался к тому же идеально ровным сверху, так что воде здесь просто некуда было деваться - только стекать вниз сквозь колонны.
Гауди в пору его зрелости разрешал проблему обезвоженности почвы с помощью подсказок самой природы. Архитектор предусмотрел все, даже естественную фильтрацию воды в процессе ее сложного пути. Не удивительно, что в мотивировке городского приза Барселоны за Дом Кальвета учитывали не только совершенство проекта, но и достижения Гауди в разработке вентиляционной системы здания и методов очистки воды. В симметричном строе опор в Колонном зале были предусмотрены свободные пространственные зоны, снижающие ощущение перегруженности "интерьера". А помощник Гауди Жозеп Мариа Хухоль оформил их сверху изящными декоративными медальонами.
На этом функциональный диапазон архитектурного комплекса парка не исчерпывался. Стены, окружающие его территорию, не только предохраняют от вторжения любопытных прохожих извне. Отдельную, весьма прихотливую в плане "стену" составила бесконечная вереница скамей вокруг террасы, предназначенной для дружеских и деловых встреч. Изгибающаяся форма каждой из этих скамей позволила не только значительно увеличить число возможных мест, но и обеспечить интимную, располагающую атмосферу для собеседников.

Естественно, что при этом не мог не возникнуть еще один "случайный" эффект - самоценная и органическая линия из множества соединенных скамей вдоль трех сторон террасы.
Органичность архитектурного образа оставалась для Гауди высшей заповедью в эти годы. Проектируя форму скамей, мастер добивался ее идеальной слитности с естественной позой человеческого тела. Для этого обнаженную модель усаживали на еще не застывшую заготовку формы сиденья в мокром гипсе, с тем чтобы потом ориентироваться на точный "оттиск" фигуры. Даже абстрактный характер орнамента скамей не исключал чего-то "человеческого", "естественного".
Стремясь избежать опасности иллюзионизма, Гауди обращается к технике "битой керамики", давно опробованной им в убранстве крыш и стенных плоскостей. Скамьи покрываются мозаикой из множества разбитых изразцовых плиток и кусочков цветного стекла; архитектор при этом часто полагался на фантазию и художественное чутье своих помощников. Одному ему было не под силу выполнить всю эту грандиозную работу.
Один из критиков пришел к выводу, что декоративное убранство скамей осуществлялось справа налево, судя по нарастанию качества и фантазии декора. Гауди и его помощники в какой-то мере несомненно предвосхитили будущие картины Жоана Миро (работа над Парком Гуэля длилась с 1900 по 1914 год. Миро родился в 1893 году). Отметим также, что благодаря такой отделке скамьи получились более гигиеничными и прочными.
Каждая из них прекрасна по-своему, но каждая в своем изгибе неизбежно вторит бесконечной синусоиде парковой стены, а значит - и аналогичной по рисунку цепи живописных холмов. Сходной гармонией отмечена также сеть улиц и дорог в Парке Гуэля.

В убранстве парковых скамей Гауди предстал гениальным декоратором, в строительстве дорог - конструктором-проектировщиком того же масштаба. Стремясь повсюду сохранить рельеф местности, мастер проектирует изощренную сеть улиц и дорог, предусматривая множество живописных поворотов или, напротив, прямых туннелей с рядами опор по сторонам. При этом он неизменно оперирует простыми и натуральными конструктивными приемами. Опорные столбы, например, Гауди возводит только из кирпича, чтобы свести к минимуму неизбежное искажение пейзажного образа. Составленные же из этих опор "аркады" чаще всего кажутся цепью пещерных входов, причем самого естественного облика. Чем более хрупкими выглядят его наклонные колонны, тем более незыблемыми они оказываются в действительности. Гауди постоянно перепроверял данную закономерность с помощью экспериментов на предварительных моделях. "Пещеры" в итоге превратились в идеальные укрытия от слепящего солнца и непогоды, и в них всегда можно было найти скамьи для отдыха, вырубленные прямо в каменной толще. Следование духу и формам природы по-прежнему оставалось первой заповедью для мастера.

Парк Гуэля в трактовке архитектора Антонио Гауди оказался ценнейшим вкладом в необычную для тех лет область художественной практики. А достижения этого зодчего в деле сохранения естественной природной среды продолжают считаться образцовыми и в наше время. Именно поэтому в 1984 году Парк Гуэля был объявлен выдающимся национальным памятником и взят под охрану ЮНЕСКО.
Этот ансамбль остается самым ярким воплощением единства архитектуры и окружающей природы во всем творческом наследии Гауди. С высоты обретенного здесь опыта зодчий мог уже с уверенностью подходить к своим поздним творениям, в которых он попытался сопоставить природу реальную с природой совершенно иного, божественного толка.

Лас Рамблас

"Расти как деревья на Рамблас" — каталонская поговорка, означает жить свободно.

В каждой европейской столице, да и просто в большом городе, есть своя улица-символ. В Москве — это Арбат. В Берлине — Унтер-дeн-Линден. В Париже — Елисейские Поля. В Лондоне — Пикадилли. В Барселоне — Лас-Рамблас. Он начинается с площади Каталонии и впадает в Средиземное море. Если площадь Каталонии - сердце Барселоны, то Рамбла - ее артерия, ее сущность и средоточие. Когда-то на этом месте было высохшее русло реки (слово "рамбла" заимствовано из арабского языка и означает "улица, проходящая по высохшему руслу реки"), вдоль которой шла крепостная стена XIII века. Уже в XVIII веке, когда стена потеряла свое оборонительное значение, ее снесли, оставив для памяти фрагменты. Рамбла выплеснулась на простор. За счет бывшей стены расширили примыкающую к улице Королевскую площадь, ту самую, которую Гауди украсил своими ветвистыми фонарями. Она делится на пять улиц, переходящих одна в другую. В названии каждой из них присутствует слово "рамбла", а все вместе они именуются Лас-Рамблас. Лас-Рамблас берет начало с Площади Каталонии, к которой сходятся девять самых крупных улиц Барселоны.

Бульвар Лас-Рамблас ведет к Барселонскому морскому порту и памятнику Колумбу. В самом его начале находится старинный фонтан Каналетес. С ним связано несколько местных поверий. Говорят, что тот, кто напьется из фонтана, обязательно снова вернется в Барселону. Фонтан Каналетес — обычное место встреч фанатов футбольного клуба "Барселона".

Участок бульвара, начинающийся от фонтана, носит название Рамбла-де-Каналетес В его конце стоит так называемая Театральная арка, где собираются барселонские любители корриды, хотя коррида в Каталонии не так популярна, как в других областях Испании.

За Театральной аркой начинается Рамбла-дель-Эстудио, или "улица птиц", как называют ее сами барселонцы. Это название бульвар получил по находящемуся здесь "Птичьему рынку", где кроме птиц продают самых разнообразных домашних животных. Чего там только нет: попугаи всех пород и мастей, голуби, синицы, щеглы и даже: страусы. Как в деревне, кричат петухи, перепутав вечер с утром. В клетках гнездятся котята, щенки, кролики, хомяки, мыши. Ползают змеи, квакают лягушки... Третья часть бульвара носит название Рамбла-де-Сан-Жосеп, или Рамбла-де-лас-Флорес - "улица цветов".

На нее выходит "Ла-Бокерия" — крытый рынок Сан-Жозеп. Его строительство завершилось в 1835 г. Рынок славится своим огромным выбором свежих морепродуктов, овощей и фруктов.

Рамбла-де-Сан-Жосеп выводит на площадь Ла-Бокерия. Ее украшает большое мозаичное произведение Жоана Миро, классика каталонского авангарда, которое называется "Женщина и птица".

На Ла-Бокерии находится один из самых необычных домов Барселоны — Каса Бруно Квадрас. Его фасад украшен раскрытыми зонтиками. Когда-то в нем располагалась контора местного фабриканта зонтов.

От площади Ла-Бокерия начинается четвертый отрезок бульвара — Рамбла-делс-Капутшиинс, получивший свое название от существовавшего здесь монастыря капуцинов. Кроме него от площади расходятся еще три улицы. Справа начинается "китайский квартал" Барселоны (впрочем, китайцев там сейчас осталось немного); слева небольшой переулок ведет к площади Пласа-дель-Пи — одному из самых популярных в Барселоне мест отдыха. Летом на Пласа-дель-Пи, рядом с одноименной готической церковью, небольшими барами и вокруг столиков открытых кафе расставляют свои работы уличные художники.

Рамбла-делс-Капутшинс — улица артистическая, "улица богемы". На ней располагается знаменитый театр "Лисеу", один из самых известных в мире, лучший в Европе по акустике и второй после миланского "Ла Скала" по количеству мест.

На пересечении Рамбла-делс-Капутшинс и улицы Ноу-де-ла-Рамбла нельзя не заметить творение великого архитектора Антонио Гауди, чья архитектура стала одним из самых характерных и известных символов новой Барселоны, — дворец Гуэль, здание, одновременно стилизованное и под готику, и под мавританский стиль. В борьбе с прямыми линиями Гауди спроектировал пластичный фасад, параболическую арку у входа и волнообразные ворота. Крышу здания Гауди увенчал садом и острыми дымовыми трубами.

Последний, пятый отрезок Лас-Рамблас носит название Рамбла-де-Санта-Моника. Она выводит прямо к колонне Колумба, самому известному в Испании памятнику великому мореплавателю. Колумб стоит лицом к морю, с рукой, вытянутой на запад. В Барселону Колумб приехал сразу после возвращения из Америки. Здесь, в парадном зале Большого Королевского дворца, Колумб объявил королеве Изабелле Кастильской и королю Фердинанду Арагонскому о том, что его и их трудами испанская корона приобрела новый континент.

На вершину колонны Колумба (ее высота 50 метров), где располагается смотровая площадка, можно подняться на лифте. Отсюда открывается панорама барселонского порта. Левее располагается фешенебельный район Маремагнум, еще левее — парк Сьютаделла, разбитый на месте крепости XVIII в., за ним — Олимпийский порт, где проводятся соревнования по водным видам спорта.

Из музеев, расположенных на Рамбле, особенной популярностью пользуется Музей эротики, очевидно, из соображений нравственности не включенный в путеводитель. Вход в музей достаточно дорогой - 10 долларов , причем без всяких скидок пенсионерам и держателям редакционных и прочих удостоверений. Хозяева резонно полагают, что если человек идет в такой специфический музей, значит, он в состоянии заплатить требуемую сумму.

Рамбла - не только архитектурный музей под открытым небом, это и театр под открытым небом. Вдоль всей улицы до монумента Колумбу недвижно на своих постаментах застыли фараоны, мумии сфинксы и прочие монументы. Когда кидаешь монетку — они оживают и кланяются. Фотографировать их можно только за деньги. Некоторые, уйдя на четыре часа на сиесту (это вам не американский ланч по-быстрому), оставляют свои постаменты и коробочки. Прохожие понимающе кидают монетки: надо же человеку отдохнуть! Кстати, об отдыхе: вдоль самой оживленный части расставлены стулья. Не скамейки, а обыкновенные домашние стулья. Люди отдыхают, как у себя в гостиной, наблюдая бурное течение жизни. Аттракционы на Рамбле — один изобретательней другого. Вот "положение во гроб". Так сказать, генеральная репетиция. Хозяйка в черном, с мрачным видом, приличествующим случаю, сидит рядом, поглядывая на часы, чтоб "покойник" не "перележал" положенное время. Полежал — уступи другому. А один "монумент" - как двуликий Янус: с одной стороны — джентльмен, с другой — босяк. В зависимости от точки зрения. Так наглядно явлена двойственность человеческой натуры — куда там Дали до этого самоучки! Еще один умелец-кукловод устраивает лягушачий концерт: лягушка виртуозно исполняет на миниатюрном рояле "Венгерский танец" Брамса. Да с какой экспрессией! Художники в один присест нарисуют вас на фоне пирамид с обязательным присутствием полной луны , очертания которой наводятся с помощью обыкновенной миски. Если вам не нравятся пирамиды, закажите картину на фоне горы Монсеррат.

Чтобы понять Рамблас, надо родиться барселонцем…